Технические аспекты фотосъёмки для новичков.

Технические аспекты фотосъёмки.

  Не уверен, что напишу что-либо новое по данному вопросу, но всё же, хочется в сжатой и доступной форме обсудить те основные технические моменты фотосъёмки, на которые необходимо обращать внимание начинающему фотографу, для того, чтобы получать фотографии хорошего качества.
Строго говоря, таких моментов не так много:
1) Выбор режима работы камеры.
2) Оценка условий освещённости и выбор оптимальной точки съёмки (с точки зрения освещения объекта)
3) Выбор чувствительности ISO.
4) Компоновка кадра. Технические стороны.
5) Выбор фокусного расстояния объектива.
6) Замер экспозиции.
7) Выбор соотношения экспопары: выдержка-диафрагма.
8) Подсветка объекта искусственным освещением.
В такой же последовательности мы их и рассмотрим по одному в каждом разделе.
Итак, мы остановимся на основных восьми технических аспектах фотосъёмки. Необходимо отметить, что пункт 4 всё же более относится к творческой составляющей, а не к технической, но всё же мы его рассмотрим с точки зрения именно техники исполнения и поэтому я привожу его здесь. К тому же, этот пункт последовательно вписывается в общий технологический процесс съёмки от точки “замысла” до “исполнения” и было бы, пожалуй, не правильным обойти его стороной.
Итак, начнём. Поговорим о тонкостях выбора режимов работы современных фотокамер.



Глава 1. Выбор режима работы камеры.

  Полагаю, Вы знаете, что таковых у фотоаппаратов существует множество, среди которых есть те, которыми я бы вообще не рекомендовал пользоваться никогда (конечно, если только Вы не считаете себя совсем “чайником”), но есть и такие, которые фотографы используют практически постоянно. Что я имею в виду? Если Вы считаете себя способным снимать лучше, чем “чайник”, то настоятельно рекомендую полностью отказаться от использования таких режимов работы аппарата, как то: сюжетные программы (любые): МАКРО, СПОРТ, ПОРТРЕТ, ГРУППА, ПЕЙЗАЖ, НОЧНОЙ ПОРТРЕТ, НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ и т.п. , а также от полностью АВТОМАТИЧЕСКИХ режимов работы (их ещё называют “ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА”. По цвету, которым нарисован значок на переключателе режимов). Почему? Да потому, что все эти режимы отданы “на откуп” электронным “мозгам” камер. Но, как Вы, думаю, догадываетесь, эти “мозги” достаточно примитивны и очень часто делают абсолютно не правильные выводы из анализа съёмочной “картины”.
К тому же, не знаю как Вам, а мне жутко не нравится то, что решение принимает кто-то (или что-то) другой, а не я. Особенно если это делается в какие-то ответственные моменты. Итак, автоматика камер ошибается весьма часто и густо, особенно в трудных условиях освещённости. Ну, и какой же, Вы скажете, выход?
Выход прост – полностью или практически полностью взять контроль параметров съёмки на себя. Полагаться только на свой мозг, а не на мозг “камеры”. При хорошей тренировке он (ваш МОЗГ) Вас не подведёт, в отличие от “мозга” камеры. Справедливости ради отмечу, что автоматические режимы и сюжетные программы полупрофессиональных дорогих камер куда более “умнее”, чем их младших собратьев – мыльниц, цифромыльниц и цифровых компактов, но ошибаются и они, и часто в самые не подходящие моменты. Итак, как же контролировать процесс съёмки самому? Очень просто: используйте режимы работы камеры такие как M - полностью ручной; A, Av (по-разному обозначены у разных производителей техники) – приоритет диафрагмы; S, Tv (тоже по разному обозначаются на органах управления) – приоритет выдержки.
Собственно говоря, вот три режима, на которых следует сосредоточить совё внимание, для того, чтобы достичь хороших результатов в фотосъёмке. Остальное, как говориться – от лукавого.
Итак, повторюсь:
M – полностью ручной режим (от англ. MANUAL);
A – режим с приоритетом диафрагмы (от англ. APERTURE - диафрагма);
S – режим с приоритетом выдержки (затвора) (от англ. SHUTER - затвор);



Но, как использовать эти режимы? И когда? Вот об этом то и стоит поговорить подробнее.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что в 80…90% случаев можно и даже нужно использовать режим с приоритетом диафрагмы – А. То есть в подавляющем большинстве случаев этот режим оптимален для съёмки. Исключения составляют съёмка спортивных мероприятий, где этот режим может привести к получению нерезких снимков. Вследствие того, что Вы не сможете контролировать величину выдержки.
Скажу для тех, кто не знает – режим с приоритетом диафрагмы работает так: вы ставите на аппарате или на объективе необходимую диафрагму (ту, которую Вы считаете нужной), а экспонометр фотоаппарата производит замер освещённости и, учитывая величину установленной чувствительности плёнки или матрицы( ISO), сам подбирает и устанавливает необходимую (для правильной экспозиции фотоматериала) выдержку. Таким образом, Вы полностью контролируете вручную диафрагму, а аппарат подбирает под неё необходимую выдержку. Очень удобно и хорошо! Особенно хочу обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что управляя диафрагмой, фотограф, в сущности (в 90% случаев) управляет глубиной резкости на получаемом фото. Это очень важно, если помнить о том, что величина “размытости” заднего плана (фона) придаёт фотографии объём. Фотография, становится живой, как бы имеющей 3-е измерение, а не плоской. На ней просматриваются передний и задний планы, а нередко и больше. Но это уже разговор о творческой составляющей фотографии и в тематику данной статьи он не входит. Исключение из этих 90% случаев (то есть когда глубиной резкости управлять практически не возможно с помощью диафрагмы) составляет два момента: 
1) Если Вы снимаете широкоугольным объективом
2) Если Вы снимаете объект обычным объективом (не длиннофокусным), который расположен далеко от точки съёмки. 
В этих случаях величина диафрагмы мало или вообще не влияет на глубину резкости фотоснимка. 
Следует хорошо запомнить, что глубина резко изображаемого пространства зависит от:
1) Фокусного расстояния объектива (равно как и положения ZOOM-кольца, если это объектив с переменным фокусным расстоянием);
2) Расстояния от точки съёмки до объекта;
3) Диафрагмы.
Итак, видим, что при всех остальных статичных и равных условиях (объектив, точка съёмки) влиять на глубину резкости можно ДИАФРАГМОЙ. Конечно, никто не запрещает менять и удалённость точки съёмки для достижения нужного эффекта. Равно, как и фокусное расстояние объектива. Его тоже можно и нужно менять для достижения желаемой глубины резкости. Конечно, при условии, что Вы используете объектив с переменным “фокусом”, или имеете в своём арсенале разные объективы. 
Но напомню, что речь идёт о режиме работы аппарата – А (приоритет диафрагмы). И это как раз тот режим, который более всего даёт Вам возможность ТВОРЧЕСКИ подойти к снимку, а не просто надавить на спусковую кнопку камеры. Конечно, знатоки скажут: ну так тоже самое и в режиме – М (ручном). И будут абсолютно правы. Скажу лишь только то, что режим М “напрягает” Ваши мозги чуть-чуть больше. Потому, как и диафрагму, и выдержку придётся определять или рассчитывать самостоятельно. Что вдвое увеличит нагрузку на Вас. А вот в режиме А, фотоаппарат “поможет” Вам справится с задачей определения правильной экспозиции, давая Вам возможность больше уделить внимание творческой стороне фотографии, чем заботится обо всём сразу. Но, справедливости ради замечу, что бывают ситуации, когда не обойтись именно без режима М.
Реклама: СНИМАЙТЕ В РЕЖИМЕ А!!! ? Разумеется, если Вы не спортивный фото обозреватель или не снимаете детей, играющих во дворе. 


Что же сказать о режиме S – приоритета выдержки? Как правило, он используется тогда, когда нужно контролировать выдержку, а диафрагма (а значит и глубина резкости) не так важна. Какие это могут быть моменты? Например, съёмка быстро происходящих событий, быстро движущихся объектов, людей, играющих или бегающих детей. Конечно же, съёмка спортивных событий: футбол, хоккей, волейбол, спортивные танцы и т.п. Особняком стоят специальные виды съёмки: с проводкой, съёмка бегущей воды, волнующегося моря, съёмка фонтанов, ручьёв и тому подобные, где также используют приоритет выдержки. Почему? Кратко рассмотрим эти моменты.
Надеюсь Вам не нужно объяснять, что если объект съёмки движется достаточно быстро и его скорость движения сопоставима со скоростью срабатывания затвора фотоаппарата, то такой объект на фотографии будет выглядеть размытым, не резким. Вследствие того, что за то время, пока открыт затвор камеры, объект успевает “побывать” в нескольких местах кадра (по направлению его движения). То есть, проецируемое на светочувствительный материал изображение смазывается. В связи с этим появляется необходимость в контроле времени срабатывания затвора аппарата. И установке этого времени (то есть выдержки) таким, чтобы оно было гораздо меньшим, чем скорость движения снимаемого объекта. Тогда объект съёмки не успевает “проскочить” сколь либо значимое расстояние по кадру. И короткая выдержка как бы “замораживает” движущийся объект. Такой режим работы (S)очень востребован при съёмке спортивных событий, как я уже сказал. Он даёт фотографу возможность качественно и чётко (резко) запечатлеть быстро протекающие моменты спортивных соревнований: интересный удар футболиста по мячу, эмоции борцов при бросках, полёт голкипера за мячом, прыжок атлета с шестом, и так далее, и тому подобное. Причём фотографии получаются резкие, без смазанных очертаний.
Конечно, при условии, что Вы правильно выберете необходимую выдержку. 


                     

Однако, бывают и случаи, как раз таки обратные тем, что были описаны выше. Бывает так, что в замысел фотографа, как раз, входит получение некоторой смазанности (размытости) фотографии или её части. Например, Вы хотите снять движущегося велосипедиста или автомобиль так, чтобы он был резок, а фон, на котором он едет, представлял бы из себя размытое в направлении его движения “нечто”, то есть был бы качественно смазан в направлении движения. Такие фотографии придают особый динамизм снимкам. Впечатление скорости на таких фото, как говориться, налицо. Посмотрите пример на этих фото:

  

  Полагаю, что Вы поняли, что я имел в виду. В таких случаях не обойтись без применения режима S, когда Вы можете установить выдержку такую, что при движении камеры за объектом, фон будет смазываться, а объект останется резким или практически резким. Такой приём съёмки называют “съёмка с проводкой” и используют только в сочетании с длинными выдержками. Как правило, это выдержки от 1/25 сек до 1/100 сек. 

Ещё пару слов о тех моментах и сюжетах, когда может понадобиться снимать в режиме S. 
Представьте себе, что Вы снимаете текущий ручей или волнующееся море. Как Вы передадите “скорость” потока воды или динамику волн? Если снять такой сюжет с короткой выдержкой, то, как мы рассмотрели выше, камера “заморозит” всё что попадётся ей в объектив. И такой снимок, скорее всего, не будет выражать чего-то особенного, красивого, быстрого, живого, динамичного. А вот, если мы снимем тот же сюжет с длинной выдержкой, давая воде прорисовать следы своего течения , то уверяю Вас, что такие кадры будут особенно привлекательны.

 Пример – фото 5 (любезно предоставил Олег У. город Рига, Латвия. ) http://www.photodom.com/photographer/olegu).

 
      Иными словами можно сказать так: режим работы с приоритетом выдержки применяется преимущественно тогда, когда необходимо контролировать движение чего-либо в кадре. 
Теперь рассмотрим тот случай, когда не обойтись без режима М – полностью ручного режима.
Полностью ручной режим работы камеры применяется (как правило) в тех случаях, когда по каким либо причинам невозможно работать в двух ранее описанных полуавтоматических режимах. Или же существует необходимость устанавливать выдержку и диафрагму, полагаясь не на экспонометрические замеры самой камеры, а на свои собственные замеры внешним экспонометром (и/или флешметром) или основываясь на некотором накопленном опыте. Как правило, речь будет идти о сложных условиях освещённости. Либо о съёмке в студии с импульсными источниками света, освещённость от которых измеряют специальными флешметрами, а не экспонометром камеры. И потом только вводят параметры съёмки в аппарат, используя режим М.
Чтобы более прояснить суть сказанного, рассмотрим случай, когда Вам необходимо снять, например, пейзаж ночного города с его огнями, движением машин и т.п. Здесь то и пригодится режим М. Дело в том, что автоматика камеры ошибается более сильно, когда налицо недостаточность освещения. Как в нашем примере. Освещённость в ночное время очень мала. Катастрофически мала. И экспонометр фотоаппарата уже с трудом справится с поставленной задачей. К тому же не стоит забывать и то, что ночью свет исходит от самих объектов, а не отражается от них, как днём. Всё это приводит к тому, что если Вы доверитесь автоматике камеры, то, скорее всего, получите снимок, на котором будут чётко видны лампы фонарей, светящиеся окна домов, фары проезжающих автомобилей. Но Вы нигде не увидите на снимке отчётливо проработанных силуэтов зданий, мостов, строений. И уж тем более мало вероятно, что на них будет видна текстура объектов. Совсем иное дело, когда Вы будете работать в режиме М. Где Вы сами определите и выдержку, и диафрагму, необходимую в данных условиях съёмки. А возможно подберёте их путём проб и ошибок, делая несколько кадров подряд. В описанной ситуации, конечно, можно было бы воспользоваться экспокоррекцией и снимать в полуавтомате, например с приоритетом диафрагмы (режим А). Но, честно говоря, не вижу особой разницы между этими вариантами съёмки. Там Вы в ручную ставите оба параметра (и выдержку и диафрагму), а во втором случае Вы будете, опять-таки, ВРУЧНУЮ корректировать устанавливаемую автоматикой камеры выдержку или диафрагму. Если снимаете с приоритетом выдержки, то будете вручную корректировать диафрагму. И наоборот, если снимаете с приоритетом диафрагмы, то Вам придётся вручную корректировать выдержку, которую “подберёт” под установленную Вами диафрагму аппарат. По мне так - что в лоб, что по лубу, как говаривали на Руси!
 Ещё один момент, когда без режима М просто не обойтись. Это когда Вы захотите снимать кого-либо, например, в студии с несколькими источниками освещения. Или дома в импровизированной студии, но также с несколькими источниками света. Часто так снимают натюрморты. Дело в том, что все современные фотокамеры умеют “общаться” и “договариваться” об уровне освещённости только с “родными” лампами-вспышками. И как только Вы захотите использовать осветительное оборудование, которого Ваш аппарат “не понимает”, как раз здесь и пригодится полностью ручной режим съёмки. Кстати, говоря, забегая наперёд, скажу – и режим лампы-вспышки также придётся включить полностью РУЧНОЙ (будь то встроенная или внешняя “родная” лампа-вспышка). Затем, вы измеряете свет от всех источников с помощью флешметра и вводите полученные параметры съёмки в камеру, используя режим М. Так же очень помогает полностью ручной режим при съёмке закатов. Но, в принципе, это тоже сложные условия освещённости, о которых мы уже поговорили. 
Теперь скажу, всё же, пару слов о сюжетных программах. И вот в каком ключе. Включая ту или иную из сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), необходимо понимать, что камера производит некоторые действия, которые Вы (при соответствующем навыке) производили бы самостоятельно. Что я имею в виду? Например, если Вы включаете режим “портрет”, то камера производит следующие действия: автоматически устанавливается максимально возможная (для данных условий освещённости и значения ISO светочувствительного материала (матрицы) ) диафрагма. Замеряется освещённость и устанавливается необходимая выдержка. Постойте, скажете Вы, но ведь это тоже самое, как если бы мы снимали в режиме с приоритетом диафрагмы и сами установили бы максимально возможную диафрагму, а камера там тоже подобрала бы необходимую выдержку. Совершенно верно! Так оно и есть на самом деле.
 Вся автоматика данного режима (“портрет”) заключается лишь в том, что камера за Вас “знает”, что портрет хорошо бы снять на максимально открытой диафрагме. Для того, чтобы красиво размыть задний план (фон). Плюс к этому, скорее всего, она ещё включит центрально взвешенный замер экспозиции, для того, чтобы ,более точно и правильно измерить выдержку по лицу модели. Возникает вопрос – а зачем тогда нужен этот режим “портрет”, если при умении всё это можно сделать самому? Только более толково и более осознанно. Да и менять диафрагму можно более осознанно, добиваясь большего или меньшего размытия фона, а не полагаясь только на те значения, которые предлагает камера. В принципе, эти рассуждения справедливы для любой из сюжетных программ с той лишь разницей, что в различных из них камера “умеет” устанавливать свои основополагающие для данного режима съёмки параметры (выдержку, диафрагму, режим экспозамера, наличие или отсутствие вспышки, режим вспышки ). Так, например, в режиме (сюжетной программе) “спорт” камера “знает”, что нужно поставить выдержку покороче, а экспозицию регулировать диафрагмой. Но вот беда всей этой “заумной” техники состоит в том, что она (техника) никак не советуется с Вами: что и как Вы хотите делать. Она делает это так, как сама считает нужным и правильным. И никакие Ваши задумки ей ни о чём не говорят. Таким образом, Вы выпадаете (хотя бы частично) из процесса управления съёмкой. В этой связи позвольте привести одну курьёзную и поучительную историю.
Итак. Как-то раз, прохаживаясь на фото базаре, я встретил одного знакомого мне человека. Я никогда раньше не знал, что он занимался фото. Но тут он сказал, что очень любит это дело и что уже давно занимается фото. Даже стал немного хвастать своими фото, которые во множестве принёс с собой. Даже выяснилось, что он практически полупрофессионал. На его шее висел цифрокомпакт NIKON CoolPix 8400 (если мне не изменяет память). А у меня тогда в кофре лежал мой NIKON D70 с парочкой объективов и вспышкой NIKON SB-800. По пути домой с базара, мы увидели, что на площади проходят соревнования по картингу. Естественно, достали камеры и стали снимать. Он снимает, и я снимаю. Я поставил фотоаппарат в режим приоритета выдержки и установил выдержку 1/60 сек и снимаю с проводкой проезжающие мимо меня картинги. Он стоит рядом и тоже что-то снимает. Потом он решил похвастаться: что у него выходит. Ну что сказать? Отличные у него выходили фото. Кроме одного – с таким же успехом можно было бы снять машины, когда они стоят тихо-мирно “на приколе”. Все фото были статичны и ничего не выражали. Когда он увидел то, что снял я, он в буквальном смысле обалдел. И спросил: Во! А как ты так снимаешь?! Ты тоже снимаешь в режиме “спорт”?! Я ответил, что сюжетными программами не пользуюсь в принципе. Конечно, я потом объяснил ему, как нужно снимать такие вещи. То есть показал как снимать с проводкой, но факт остаётся фактом – человек доверился автоматике и… По идее он поступил чётко по инструкции, по правилам. Кто скажет, что картинг - не спорт? Пусть первый бросит в меня камень. С точки зрения логики – всё железно! Картинг – спорт. Следовательно, ставим режим “спорт” и…. И получаем кучу скучных кадров, демонстрирующих красоту устройства спортивных болидов и их оформления. И это всё! Кстати, говоря, фото 4 – это как раз фото с места тех событий. Очень уважаю и ценю этого человека. Но, как пример, часто привожу такой вот казус, который произошёл с ним. Это очень поучительная, на мой взгляд , история. Не попадайте в такие же истории. Пользуйтесь своей головой, а не “головой” камеры!  Уверяю Вас, она более умная, чем у любой современной фотокамеры.
На этом, пожалуй, по данному вопросу окончим и перейдём к следующему разделу.

Который и постараюсь подготовить скорее…

aвтор: www.dphoto.com.ua