ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крупнейшая область (21,8 тыс. км2, 3.6% территории страны) Западной Украины, образованная в 1989 г. после присоединения этих земель к Украинской ССР. В области 20 районов, 43 города,  35 поселков и 1849 сел. Население области - 2598.3 тыс. чел. (5.4% населения страны), из которых городское составляет 1550.6 тыс. чел. (60% населения области). Климат умеренно континентальный, с мягкой (с частыми оттепелями) зимой и нежарким (часто влажным) летом.

Температурный режим сильно дифференцирован в зависимости от высоты над уровнем моря: средняя температура января -4°С (Малое Полесье), -5°С (Подольская возвышенность и Предкарпатье) и до -7°С (Карпаты); средняя температура июля, соответственно, +19°С, +18°С и +15°С Количество осадков, 60% которых выпадает в мае-сентябре, составляет: 640-740 мм (Малое Полесье), 680-770 мм (Предкарпатье) и до 1000 мм (в Карпатах) в год. Для Львовской области характерно разнообразие природных условий. Низменная поверхность Малого Полесья расположенного на севере региона, постепенно сменяется холмистым рельефом Подольской возвышенности и Расточья, переходящим в юго-западной части области в возвышенную поверхность Предкарпатья и гористую - Карпат. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 300-400 м (в равнинной части) до 1200-1300 м (в Карпатах -Сколевские Бескиды).

  На территории области расположен главный Европейский водораздел - Расточье, начинающиеся на котором реки впадают как в Черное, так и в Балтийское моря. На Львовщине берет начало одна из главных водных артерий страны -Днестр, чья живописная долина наряду с другими крупными реками области (Западный Буг, Стрый, Стар и др.) создают завораживающие ландшафты. Первые поселения появились на берегах Западного Буга в позднем палеолите (около 20 тыс. лет тому назад). В IX-XI в. на Львовщине формируются несколько небольших удельных княжеств, со временем вошедших в состав Галицкого княжества, достигшего своего расцвета во второй половине XII в. В 1199 г. Галицкая и Волынская земли объединились в Галицко-Волынское княжество, что способствовало их дальнейшему росту. После упорного сопротивления в 1240-1250-е годы опустошительному монгольскому нашествию княжество было вынуждено признать зависимость от Золотой Орды, но де-факто сохранило свою государственность.

  В XIV в. соперничество за эти земли между Литвой, Венгрией и Польшей закончилось победой Польши, которая контролировала их почти четыре столетия. Во время польского периода развития Львовщины сюда пришла другая культура и религия, интенсивно развивались ремесла и торговля, чему способствовало массовое переселение в этот край евреев, В XVI-XVII в. были заложены основы выдающегося архитектурного облика многих городов края, что в немалой степени благоприятствовало развитию других отраслей культуры - просвещения, живописи и книгоиздания. Неструктурированное и наглое по отношению к коренному населению магнатско-шляхетское владычество на фоне многолетних изматывающих войн, к которым добавились бунты и восстания неимущих и обездоленных, в конце концов, привели к длительному экономическому и политическому кризису. Этот период (вторая половина XVII - первая половина XVIII вв.) в новейшей украинской истории, получивший название «руина», коснулся (хотя и в меньшей мере по сравнению с более восточными регионами Украины) и Львовщины; вдвое сократилось количество хозяйств, из крестьянских полей обрабатывалось каждое пятое, катастрофически упала урожайность... После первого раздела Польши в 1772 г. современная территория области досталась Австрии и входила в состав «Королевства Галиции и Володомерии с великим княжеством Краковским и княжествами Освенцимским и Заторским». Между мировыми войнами Львовщина входила в состав Польши, а затем была воссоединена с УССР и заслуженно стала неформальным центром её присоединенных западных земель.

Несмотря на разрушительные мировые войны XX в., территория Львовской области является едва ли не самым насыщенным архитектурными достопримечательностями регионом современной Украины. Здесь сохранились замки знатных хозяев края, масса разнообразных католических, православных, иудейских культовых сооружений XVI-XX вв., многие из которых до ликвидации татарской угрозы в XVIII в. играли роль последнего оплота в спасении жителей округи. Широко представлена деревянная культовая архитектура, хранящая традиции народного зодчества Львовщины. Архитектурное наследие гражданского назначения представлено административными зданиями, дворцами, парковыми постройками, разнообразными особняками и историческими памятниками XVIII-XX вв. В области 1 заповедник, 2 национальных парка и множество других заслуживающих внимания памятников природы.

ЛЬВОВ
Крупнейший город (732.8 тыс. жителей) Западной Украины, центр области, расположен на берегах речек Полтва и Зубра. Львов основан в середине XIII в. на юго-восточной окраине гряды Расточья галицко-волынским князем Даниилом Галицким и назван именем его сына. На возвышающемся над округой холме была построена крепость, названная Высоким Замком, с которого открывается великолепная панорама современного Львова. Поселение, впервые упоминаемое в документальных источниках в 1256 г, со временем (1272 г.) становится центром княжества, а с 1349 г. входит в состав Польши. В 1356 г. Львову предоставляются городские права, и он постепенно становится крупным ремесленным (около 30 цехов) и торговым центром, в средние века получившим неофициальное название главного «базара восточной Европы».

  В XV-XVIII вв. многонациональный Львов был важнейшим городом юго-восточной части Речи Посполитой. Здесь жили украинцы, поляки, приглашенные еще Даниилом Галицким немцы (доминировавшие до XVI в.) и армяне, евреи (уже в XVI в. составлявшие четверть городского населения). В средние века было заложено множество сооружений старого города, которые (пусть и в перестроенном виде) формируют удивительный архитектурный облик исторического центра Львова, не имеющий аналогов в Украине и в 1998 г. включенный в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Едва ли не за каждым зданием центральной части города своя богатая история создания и существования. Весьма показательна в этом плане судьба Латинского кафедрального собора, который сооружался почти полтора столетия (1350-1493 гг.). Затем обновлялся после пожара 1527 г. и капитально реставрировался в 1760-1778 гг., когда покрытая барочным медным шлемом колокольня выросла до 65 м, а вокруг храма были установлены статуи апостолов. В XVI-XVIII вв. собор обрастал многочисленными алтарями и часовнями, как в интерьере, так и рядом, на кладбище, которое окружало храм. Часть из более 30 этих сооружений впоследствии была разобрана, а сохранившиеся часовни Кампианов (XVI-XVII вв.) и, особенно, Боимов (1609-1615 гг.) представляют самостоятельные архитектурные шедевры. Латинский кафедральный собор хранит в себе отпечатки всех строительных периодов и архитектурных стилей (готика, ренессанс, барокко, классицизм), которые он пережил.

  Среди множества Монастырских сооружений разных католических орденов, оккупировавших старый город, наиболее монументальным выглядит иезуитский костел Святых Петра и Павла (архитектор Д. Бриано), строительство которого в стиле раннего барокко началось в 1610 г. Об армянах и евреях, в том числе усилиями которых Львов был превращен в значительный ремесленный и торговый центр, напоминают, расположенный в центре Армянский кафедральный собор (1363-1370 гг.)  и остатки находящейся поодаль синагоги «Золотая Роза» (1582 г.). Особое место в гражданском строительстве Львова, как и любого европейского города, занимает архитектурный ансамбль площади Рынок. Центральная ее часть, близкая по форме к квадрату (142 х 129 м), занята ратушей, первый каменный вариант которой появился в 1381 г. По периметру площадь окружена традиционно плотными шеренгами домов, а от ее углов расходятся 8 улиц города. Среди строений площади выделяются творения архитекторов П. Барбона и П. Римлянина: самое импозантное здание - дворец купца Корнякта (1580 г.) и самое экстравагантное - т.н. «Черная каменица» (1588-1589 гг.), облицованное почерневшим со временем известняком. В нем с 1929 г. расположилась экспозиция Исторического музея.

  Среди архитектурных достопримечательностей города гражданского назначения, построенных на рубеже XIX-XX вв., выделяются: великолепное здание театра оперы и балета им. С. Крушельницкой (1897-1900 гг., архитектор 3. Горголевский), помпезно-официальный дом Сейма Галиции (1877-1881 г.т, архитектор Ю. Гохбергер), а ныне главный корпус университета им. И. Франко, и монументальное здание гостиницы «Жорж» (1900 г.), старейшей из действующих гостиниц Украины, основанной в 1793 г. Георгом (Жоржем) Гоффманном. Во Львове множество самых разнообразных памятников, среди которых интересна и показательная череда разностилевых монументов, установленных писателям на протяжении минувшего столетия: Адаму Мицкевичу (1904 г., скульптор А. Попель), Ивану Франко (1964 г., скульптор А. Борисенко, Д. Крвавич и др.), Тарасу Шевченко (1992-1995 гг., скульпторы В. и А. Сухорские) с 12-метровой символичной «Волной национального возрождения» и др.

В городе несколько парков, старейший из которых носит; имя И. Франко (старое название - Иезуитский), заложен во второй половине XVI в. Н. Шольц-Вольфовичем, а самый уютный - ландшафтный Стрыйский парк, создан в 1880-1890-х гг. под руководством архитектора А. Реринга. Особое место среди львовских достопримечательностей занимают его некрополи, среди которых выделяется, превращенное в заповедник Лычаковское кладбище, хранящее память об известных людях (государственных деятелях, выдающихся представителях науки и культуры) и знатных семьях города. На Лычаковском кладбище нашли последний приют участники польских восстаний 1830-1831 и 1863-1864 гг., воины вооруженных сил СССР и жертвы террора НКВД. Здесь расположены мемориалы Воинам Украинской Галицкой армии, оборонявших Львов в 1918-1919 гг., и Польские военные захоронения 1918-1920 гг. На протяжении своей истории Львов был и является важнейшим научным и культурным центром независимой Украины.

ДРОГОБЫЧ
Второй по численности населения город (78.6 тыс. жителей) Львовщины, областного подчинения и районный центр, расположен вдоль р. Тысьменицы и ее притока Побука. Документально подтверждено существование Дрогобыча со второй половины XIV в., когда он входил в состав Галицкого княжества, находящегося в вассальной зависимости от венгерского короля, и был одним из центров солеварения в Предкарпатье. После захвата Галицко-Волынского княжества польскими феодалами город стал центром королевских имений Дрогобычского староства, передававшимся в пожизненное владение крупным феодалам-старостам. В 1392 г. здесь на месте княжеских палат начали строить костел Святого Бартоломея, основанный Казимиром Великим, который вместе с массивной угрюмой оборонной башней (впоследствии перестроенной под колокольню) в настоящее время являются доминирующими сооружениями центральной части Дрогобыча. Они, вместе с расположенным по соседству костелом Вознесения Господнего , заложенным в XV в., несмотря на многочисленные перестройки, являются старейшими сооружениями города.

  Благодаря добыче соли (три королевские колодца давали рассол для почти 80 солеварен) Дрогобыч быстро развивался и был в те годы значительным центром края. В середине XV в. здесь родился и получил начальное образование будущий профессор Краковского и ректор Болонского университетов Ю. Котермак. Считается, что изданная им в Риме на латинском языке под псевдонимом «Юрий из Дрогобыча» книга «Прогностическая оценка» (1483 г.) является первым печатным произведением отечественного автора. XVII в. оставил в наследство городу два прекрасных деревянных храма с колокольнями: церковь Честного Креста и церковь Святого Юра. Предполагается, что они были построены еще в XVI в., но первая до неузнаваемости перестроена в 1661 г., а вторую в 1б57 г. в разо¬бранном виде перевезли из села Надиево и собрали в Дрогобыче. В церквях, отреставрированных в 1970-х годах, сохранились росписи XVII-XVIII вв., а в храме Святого Юра - иконостас (1659 г.) и часть экспозиции историко-краеведческого музея.

  После первого раздела Польши в 1772 г, Дрогобыч оказывается в пределах Австрии. Новым импульсом в его экономическом развитии стало открытие нефтяных промыслов Предкарпатья. Во второй половине XIX и в начале XX вв. Дрогобыч становится одним из центров по переработке озокерита, парафина и нефти. Вместе с Бориславом здесь в 1900-1910 гг. добывалось около 90% всей нефти Галиции. Сюда хлынул иностранный капитал, и вскоре вкус французских и немецких бизнесменов определял архитектурный облик центральной части Дрогобыча. От этого этапа в его развитии сохранились внушительное здание ратуши, множество построенных в разных стилях для офисов и проживания состоятельных людей особняков и своеобразная городская застройка, выгодно выделяющие Дрогобыч среди множества других городов Западной Украины. Возможно, и архитектурный облик наряду со значением города в первой половине XX в. способствовали тому, что после присоединения западноукраинских земель к СССР Дрогобыч на протяжении двух десятилетий (1939-1959 гг.) был столицей одноименной области.

ЖОЛКВА
Город (13.4 тыс. жителей) и районный центр, расположен на правом берегу р. Свиня. Первое упоминание о поселении под названием Винники, принадлежавшем шляхтичу Дервенте, датируется 1368 г. В середине XVI в. оно становится собственностью белзкого воеводы С. Жолкевского, от фамилии которого происходит новое название поселения, утвержденное в 1598 г. В течение десятилетия (1594-1604 гг.) по проекту П. Щасливого в Жолкве строится огромный шикарный замок со зверинцем, и поселение в 1603 г. получает городские права. Перед оборонными стенами замка была разбита рыночная площадь, с жилыми домами по краям. При застройке Жолквы использовался распространенный в средневековье градостроительный прием, когда все дома имели не только равную ширину и одинаковое количество окон (по три), но и сходную архитектуру фасадов.

  После завершения строительства замка и укрепленной части города, куда вели четверо ворот, из которых сохранились Краковские и Глинские, Жолква начала обрастать культовыми сооружениями. В центре рыночной площади был построен кафедральный костел Святого Лаврентия (1606-1618 гг.), в котором сохранились надгробные памятники семей Жолкевских и Собеских. Неподалеку от центра в 1612 г. была заложена Троицкая церковь, которую относят к комплексу сооружений Василианского монастыря. Традиционно величественны сооружения Доминиканского монастыря (1653-1655 гг.), чей костел используется ныне греко-католической церковью, В конце XVII в. отметились строительством своего культового сооружения евреи, приглашенные в город Жолкевским столетие назад и создавшие со временем одну из крупнейших своих общин в Западной Украине. Построенная ими синагога (1692-1700 гг.), одна из самых известных иудейских святынь в стране, была сожжена во время второй мировой войны, но затем восстановлена.

  Во время мировых войн сильно пострадали все сооружения Жолквы. Замок, перестроенный в 1740 г. в стиле рококо, стал разрушаться и разбираться на кирпич, когда после первого раздела Польши в 1772 г. город попал в состав Австрии. После Первой мировой войны, когда эти земли вновь отошли к Польше, его частично отстроили, возведя у стен замка здание ратуши (1926-1932 гг.). Во время Второй мировой войны замок вновь был разрушен, и долгое послевоенное время здесь размещалась воинская часть, Только в 1972-1976 гг. была произведена капитальная реконструкция замковых стен и башен. На фоне вышесказанного кажется невероятным, что в Жолкве уцелели две деревянные церкви, построенные в первой половине XVIII в. Возможно, расположение на окраине города уберегло церкви Рождества Богородицы (1705 г) и Святой Троицы (1720 г.) от разрушения. В настоящее время город-крепость Жолква обладает наиболее полно сохранившимся в Львовской области историческим ансамблем культово-гражданских сооружений.

ЗОЛОЧЕВ                                   
Город (23.4 тыс. жителей) и районный центр, расположен на берегах р. Золочевка. Первое письменное упоминание о Золочеве, появившемся на перекрестке торговых путей Коломыя - Луцк и Львов - Тернополь, датируется 1442 г. Золочев, хозяева которого менялись неоднократно, в 1523 г. получил Магдебургское право и статус города. В1634-1636 гг. в его юго-восточной части краковским кастеляном и отцом будущего короля Яковом Собеским (1б9б-1б4б гг.) был построен замок, который в начале 1б40-х годов был дополнительно укреплен. Он представлял собой вытянутый прямоугольник, окруженный высоким валом с возвышающимися по углам пятиконечными бастионами. На башенках, венчающих бастионы, сохранился барельеф герба, окруженного латинской аббревиатурой JSKKSK, означающей – Jakub Sobieski Krajczy Koronny Starosta Krasnostawski.

  Во время Второй мировой войны мощные замковые строения использовались как застенки НКВД, а в период фашистской оккупации - СС. Во дворе замка расположены Большой
и Китайский дворцы, приспособленные под музейные нужды. Я. Собеский в 1624 г. основал в Золочеве римско-католический костел, который в 1838 г. стал греко-католической церковью Воскресения Господнего. Истинным католикам достался костел пиаров после упразднения ордена, в 1788-1828 гг. служивший магазином. Ныне Вознесенский костел - действующий. Это наиболее эффектное старое культовое сооружение города. В Золочеве также сохранилась церковь Св. Николая, ведущая свою историю едва ли не с XVI в., но впоследствии перестроенная до неузнаваемости.

ОЛЕСКО   
Небольшой поселок (1.7 тыс. жителей) Бусского района, расположен у подножия северных склонов холмистого поднятия Вороняки – северного отрога Подольской возвышенности. Из первого упоминания об Олесском замке, относящемся к 1327 г., известно, что уже тогда на крутом одиноком холме, окруженном со всех сторон непроходимыми болотами, возвышалась крепость со стенами 10-метровой высоты и более 2м ширины. Находящийся на границе между Литвой и Польшей замок был вожделенной добычей противоборствующих сторон более столетия и только во второй половине XV в., утратив значение пограничной оборонной крепости, превратился в резиденцию знатных родов, которую иногда трепали татарские орды. В XVI в. последний из рода Даниловичей, владевших замком, - воевода земель русских Иван перестроил замок. Он приобрел вид жилого сооружения с характерными для эпохи Возрождения чертами. Существенно уменьшился детинец, занимавший склоны холма, увеличилось количество этажей, и с севера достроили новый корпус и башню замка. Замок приобрел примерно нынешний вид.

  Любопытно, что у И. Даниловича в Олеско служил М. Хмель - отец Б. Хмельницкого, войска которого в 1648 г. захватили замок. В Олеско родились два польских короля Ян III Собеский (1629 г.) и Корибут Вишневецкий (1639 г.). Со временем замок купил С. Жевуский, сын которого волынский воевода Северин богато украсил его интерьер и живописный парк, расположенный у подножия холма. После первого раздела Польши эти земли отошли к Австрии. Замок постепенно пришел в упадок, но был реставрирован между мировыми войнами и в 1965-1975 годах, после чего здесь был создан музей-заповедник «Олесский замок» - отдел Львовской галереи искусств. Экспозиция музея-заповедника, которому также принадлежат расположенные по соседству сооружения монастыря капуцинов (1739 г.), представляет собой широкую ретроспективу произведений искусства, которые удалось спасти из многочисленных разрушенных в Западной Украине костелов, замков и дворцов.

  В поселке сохранился Троицкий костел (1545 г.) с эпитафией И. Даниловича (1618 г.), видоизмененный реставрацией 1927 г. и принадлежащий украинской автокефальной церкви. На окраине Олеско над автодорогой Киев - Львов эффектно парит в воздухе памятник бойцам 1-й Конной армии (1975 г., скульпторы В. Борисенко, К. Маевский, архитектор А. Консулов) - один из лучших монументов в стране, посвященных событиям гражданской войны.

ПОДГОРЦЫ
Село (1056 жителей) Бродовского района, расположено на живописных северных склонах холмистой возвышенности Вороняки. Неподалеку от села на высоком холме сохранилась система земляных валов и рвов, оставшихся от летописного города времен Киевской Руси Плеснеск, занимавшего Площадь более 160 га и упоминаемого в «Слове о полку Игореве», На протяжении XII-XII вв. Плеснеск превратился в самый крупный город Волынского, а затем Галицко-Волынского княжества. Он, как и ряд других летописных городов, прекратил свое существование после нашествия монгольских орд хана Батыя в 1241 г.

  В начале XV в. в 3 км к северу от разрушенного города у подножия Вороняк возникло новое поселение - Подгорцы, со временем взобравшееся на гору. Первое письменное упоминание о нем датируется 1432 г., когда польский король Владислав II Ягайло возвратил эти земли прежним помещикам. С 1441 г. и до конца XVIII в. Подгорцы входили в состав имения Олеско и административно относились к Львовской земле Русского воеводства. В 1630 г. хозяином Подгорцев стал коронный гетман С. Конецпольский, выстроивший вместо старого укрепления дворец-замок (1635-1640 гг., архитектор А. дель Аква, инженер Г, Боплан), ставший одной из наиболее эффектных магнатских резиденций на территории Речи Посполитой.

  В 1728-1779 гг. имение принадлежало польскому гетману В. Жевускому, при котором напротив дворца был выстроен поразительно эффектный замковый костел Святого Иосифа и Вознесения (1752-1766 гг., архитектор С. Романус) и заезжий двор, переделанный из гетманских конюшен. Замок, впоследствии принадлежавший роду Сангушко, оставался заселенным вплоть до начала Второй мировой войны, накануне которой все ценности были вывезены в Бразилию, где и остаются в родовом фонде до сих пор. После Великой Отечественной войны в замке размещался туберкулезный диспансер, а с 1997 г. ведется его скрупулезная реставрация, не пропускающая малейших деталей отделки дворца.

  Рядом с замком находится деревянная Михайловская церковь (1720 г.), а неподалеку от Подгорцев, в районе летописного города - Василианский монастырь, возрожденный в 1989 г. после возобновления деятельности Украинской греко-католической церкви на Украине. Основным монастырским сооружением является Онуфриевская церковь (XVIII в.), в которой состоялась первая на Западной Украине панихида по Т. Шевченко. На стене церкви установлены уникальные для этого региона страны солнечные часы.

САМБОР
Город (35.8 тыс. жителей) областного подчинения и районный центр, расположен на левом берегу р. Днестр. В первой половине XIII в. на месте нынешнего города существовало укрепленное поселение Погонич, куда после разорения монгольскими ордами Батыя в 1241 г. соседнего Самбора переселилась часть его жителей. Погонич вначале называли Новый Самбор или Самбор, а разрушенный и со временем возрожденный Самбор стал Старым. До 1349 г. город входил в состав Галицко-Волынского княжества, а потом более четырех столетий (до 1772 г.) - Перемышльской земли Русского воеводства Польши. В 1380 г. король предоставил Самбору Магдебургское право, что способствовало его экономическому развитию и превращению в средние века в значительный ремесленный и торговый центр. Город становится пристанищем монахов многих католических орденов. В 1406 г. здесь поселились доминиканцы, в 1474 г. - бернардинцы, в 1621 г. - бригидки, а в конце XVII в. - иезуиты.

  Монахи оставили в наследство городу ряд сооружений, участвующих в формировании архитектурного облика центральной части современного Самбора: костел Иоанна Крестителя, строившийся более полутора веков, соединил в себе черты готики и ренессанса; здание иезуитской коллегии (1756-1759 гг., архитектор Ю. Каршицкий), где размещена экспозиция городского музея, и иезуитский костел Святого Станислава (1759-1773 гг., архитектор А. Деламарс), бывший до упразднения ордена бернардинским, ныне переоборудованный в зал органной музыки; церковь Рождества Богородицы (1728 г.) и др. Доминирующим архитектурным сооружением центра Самбора является городская ратуша с 40-метровой башней (1638-1668 гг.) - одна из красивейших в Западной Украине. В городе сохранился живописный парк (XVIII в.). Множество старых административных и жилых домов (XVIII-ХIХ вв.) придают особое очарование о многом помнящим узким улочкам города.

ТРУСКАВЕЦ
Курортный город (30.6 тыс. жителей) областного подчинения, расположен на левом берегу р. Воротище. Первый документ о Трускавце 1462 г, сообщает, что шляхтичами-держателями трускавецкого имения являются братья И. и С. Корытко. Долгие годы основным промыслом в городе было традиционное для этих мест солеварение.

  В 1810 г, предприниматель И. Геккер для поиска полезных ископаемых основал «Трускавецкое горное общество доброй надежды». При разведывательных работах открыли источники минеральных вод, о которых, впрочем, было известно давно. Еще в учебнике Г. Ржончинского «Натуральная история» (1721 г.) содержатся сведения о том, что в Трускавце и окрестных селах, добывая нефть, сопутствующую воду крестьяне пили для лечения многих болезней.

  В 1827 г. к местной корчме пристроили небольшое помещение для сероводородных ванн, и это со временем стало считаться открытием курорта. Первый анализ серной воды выполнил аптекарь из Жолквы К. Штеллер в 1832 г., спустя четыре года появилась первая научная статья о влияний трускавецких минеральных вод на человеческий организм, а в начале 1860-х годов, количество посетителей курорта перевалило за тысячу в год. В конце ХIХ а курорт начал обрастать особняками, частично сохранившимися до настоящего времени и создающими неповторимую ауру города-курорта. Нынешний Трускавец, окруженный холмами и имеющий почти круглую в плане форму (отчего кажется, что он расположен в котловине, похожей на воронку), принимает около полумиллиона курортников в год, поправляющих здоровье в городских бюветах минеральных вод.

Источник:  http://www.tourua.com/