Одесская область

Самая крупная область (33-3 тыс. км2, 5.5% территории страны) Украины, образована в 1932 г. На территории области 26 районов, 19 городов, 33 поселка и 1138 сел. Население области -2430.0 тыс. чел. (5.1% населения страны), из которых городское составляет 1602.1 тыс. чел. (66% населения области).

Климат умеренно континентальный с мягкой малоснежной неустойчивой зимой (средняя температура января  – 3 С) и жарким сухим летом (средняя температура июля  + 22*С). Количество осадков, большая часть которых приходится на летний период года (часто в виде ливней), составляет 380-500 мм. Поверхность области, расположенной преимущественно в пределах Причерноморской низменности, пологоволнистая и плоская лессовая равнина. Она постепенно понижается в юго-западном направлении от 1бО до 20 м и сильно расчленена глубоко врезанными (40-70 м) речными долинами, балками и оврагами. Обширная равнина Северного Причерноморья очень часто резво обрывается к морю, образуя высокий (до 40 м), осложненный многочисленными оползнями живописный берег.

  Одесщина - край лиманов, затопленных устьевых участков речных долин, отделенных от моря песчано-ракушечными косами-пересыпями. Это продолговатые озера с пологими склонами, с севера на юг прорезающие прибрежные участки области, украшают унылый степной пейзаж, придавая ему особое своеобразие.
Первые поселения на территории современной Одесской области появились  в Приднестровье в конце позднего палеолита (40-13 тыс. лет тому назад). В УП-П вв. до н. э. причерноморские степи населяли мигрировавшие с востока ираноязычные племена скифов. В VI в. до н. э. здесь появляются греки-переселенцы, основавшие множество поселений, наиболее известные из которых Тира и Никоний, находившиеся на противоположных берегах Днестровского лимана. В I-III вв. северо-западное Причерноморье завоевали римляне, на смену которым с северо-запада пришли готы (Ш в.), а в конце IV в.  - хлынувшие с востока гунны. В VIII в. в междуречье Дуная и Днестра осели алано-болгарские племена, которых во времена Киевской Руси вытеснили и частично ассимилировали славяне. Их в свою очередь в середине XIII в. истребили и изгнали отсюда многочисленные монгольские орды, чье хозяйничанье привело к постепенному превращению Северного Причерноморья в т. н. Дикое поле. Из распавшейся в XV в. Золотой Орды обособилось Крымское ханство, правители которого контролировали территорию между Днестром и Южным Бугом. Заднестровская часть, называвшаяся тогда Буджак, попала под власть Молдавского княжества, которое с середины XV в., постепенно переходит под контроль Турции. В 1475 г. и Крымское ханство стало вассалом Турции, с тех пор почти на три столетия превратившей Северное Причерноморье в плацдарм для турецко-татарских нападений на расположенные к северу земли.

  В середине ХVШ в. северная часть современной области начинает постепенно заселяться переселенцами (преимущественно беглыми крестьянами) из Речи Посполитой, Российской империи и Молдавии. России понадобилась серия из трех русско-турецких войн (1768-1774,1787-1791 и 1806- 1812 гг.), чтобы полностью выдавить османцев из пределов современной Одесщины. По уже апробированной практике на причерноморских землях, расположенных к востоку и захваченных ранее (Таврия и Крым), российское правительство основало город-порт Одессу, вскоре превратившуюся в главные морские ворота на юге империи. На огромные завоеванные просторы бывшего Дикого поля переселяли крестьян из северных губерний и создавали льготные условия (освобождение от воинской повинности, уплаты налогов на некоторое время и т.д.) для переселения сюда иностранцев. Новым импульсом в развитии края стала крестьянская реформа 1861 г., которая вместе с последовавшими за ней судебной, военной и городской реформами создали благоприятные условия для развития капитализма на юге Украины. В послереформенный период значительно быстрее, чем раньше, заселялись и осваивались степные просторы - появилось много новых сел и хуторов. Население Новороссии в период 1861-1897 гг. росло втрое быстрее, чем в среднем по России. В 1918-1920 гг. территория современной области подверглась иностранной военной интервенции и стала ареной кровопролитных боев гражданской войны, а ее юго-западная часть (междуречье Днестр-Дунай-Прут) была оккупирована Румынией (1918 г.), в составе которой находилась до 1940 г.

  На территории Одесской области сохранилось множество православных, мусульманских, католических, иудейских и др. культовых сооружений ХШ-ХХ вв. Здесь можно полюбоваться уникальными единичными оборонными (ХIII-ХV вв.) и дворцовыми (XIX в.) комплексами архитектурных сооружений. До наших дней сохранились архитектурные памятники гражданского назначения (особняки, административные здания и здания учебных и лечебных заведений), широко распространены военные и гражданские (в т.ч. и персональные) монументы двух последних столетий. В области находится крупный Дунайский биосферный заповедник и разнообразные интересные природные объекты с более низким охранным статусом.

ОДЕССА
Крупнейший город (1012.9 тыс. жителей) и центр области, расположен на берегу Черного моря. Территория Одессы обживалась со времен появления греческих поселений (VI в. до н.э.) в Северном Причерноморье. Во второй половине XIV в., когда эти земли попали под контроль Великого княжества Литовского, на морском побережье возник порт Качибей, который после захвата турками спустя столетие чаще упоминается как Хаджибей. Во второй половине XVIII в. турецкое правительство, укрепляя свои северные границы, начало строить у порта крепость Ени-Дуня (Новый Свет). Во время очередной русско-турецкой войны (1787-1791 гг.) российские войска под командованием генерала И. Гудовича и вице-адмирала И. Дерибаса в 1789 г. захватили крепость и поселение. После Ясского мирного договора (1791 г.) по предложению А. Суворова здесь началось (1793 г.) строительство крепости, а после указа императрицы Екатерины II (1794 г.) - нового города.

   Создаваемый город в 1795 г. получил название Одесса - производное (как считают) от древнегреческого селения Одессоса, когда-то находившегося к востоку на берегу Тилигульского лимана. Город строился под руководством вице-адмирала И. Дерибаса, которому благодарные потомки установили памятник (1994 г., скульптор А. Князик)  лишь спустя два столетия», а до энного уважительно хранили его имя в названии главной улицы. Быстрое развитие Одессы было приостановлено во время правления Павла I (1796-1801 гг.), который, как известно, не жаловал начинания своей матушки - императрицы Екатерины II. 

Только после указа императора Александра I, сменившего Павла I и назначившего герцога А. де Ришелье новым градоначальником, создание города-порта возобновилось с новой силой. На знаменитом памятнике А. де Ришелье, знаковом для города, написано - «управлявшему с 1805 по 1814 г. Новороссийским краем и сложившему основание благосостояния Одессы». Это абсолютно справедливое утверждение, потому что в Европе XIX в. не было города, развивавшегося столь стремительно, а Ришелье-градоначальник задал этот темп. Превратившаяся в главный порт Российской империи на Черном море Одесса застраивалась очень быстро и качественно. Одним из первых сооружений города стал дворец Потоцких (ныне Художественный музей) (1805-1810 гг.) - богатейшего польского рода. В1817-1859 гг. Одесса пользовалась правом порто-франко, т.е. была своеобразной свободной экономической зоной XIX в., в которой допускались беспошлинная продажа и хранение иностранных товаров.

  В это же время создается архитектурная визитная карточка Одессы - ансамбль зданий и сооружений Приморского бульвара (1820-1840-е годы, архитектор Ф. Бюффо). На высоком береговом уступе, параллельно кромке моря разбит бульвар, на торцах которого возведены комплекс сооружений Воронцовского дворца (1824-1834 гг.) и первая одесская биржа (ныне Городская дума) (1829-1834 гг.), с установленным значительно позже памятником А. Пушкину (1888 г., скульптор Ж. Полонская, архитектор X. Васильев). На всем протяжении бульвара расположен ряд домов, обращенных фасадами к морю, среди которых особую архитектурную ценность представляют гостиница «Лондонская» (1828 г., реставрация -1899 г., архитектор Ю. Дмитренко) и дворец княгини Нарышкиной (ныне Дворец культуры моряков) (1830 г.). В центре Приморского бульвара дома прерываются полукруглой площадью, пространство которой формируют здания присутственных мест (1827-1830 гг., архитекторы А. Мельников, Ф. Бюффо) и гостиницы «Петербургская» (1833 г., архитекторы А. Мельников, Ф. Бюффо). 

В центре бульвара установлен памятник А. де Ришелье (1828 г., скульптор И. Мартос, архитектор А. Мельников), от которого к морю спускаются 192 ступеньки грандиозной Потемкинской лестницы (1837-1842 гг.). Ее монументальность усилена мастерски рассчитанными пропорциями и перспективным эффектом, достигнутым разницей в ширине между ее нижними и верхними маршами. У подножия лестницы находится здание Морского вокзала (1967 г., архитекторы В. Головин, В. Кремляков), существенно обновленное к 200-летнему юбилею Одессы. Тогда же перед фасадом вокзала была установлена привычно символичная для скульптора Э. Неизвестного скульптура «Золотое дитя», а на противоположном конце пирса у яхт-клуба в честь покровителя моряков, рыбаков и путешественников возвели стильный портовый Свято-Никольский храм (1994 г., архитектор В. Калинин). В начале XXI века в композицию комплекса сооружений морского вокзала радикально вклинилось здание шикарной гостиницы «Одесса».

  За Приморским бульваром начинаются городские кварталы, путь к которым, как в почетном карауле, охраняют два прекрасных здания бывшего Английского клуба (ныне музей морского флота Украины), (1842 г., архитектор Г. Торичелли) и археологического музея (1883 г., архитектор Ф. Гонсиоровский). За ними знаменитые Пушкинская и Дерибасовская, Молдаванка и Аркадия, за ними та самая Одесса, которую ее жители и бурные события за короткое время прославили на весь мир. Там особый дух, речь и способ мышления, описать который в полной мере не удавалось никому. Понять и оценить это народное городское творчество можно только индивидуально и ради этого стоит приехать в Одессу.
 
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ
Один из старейших городов (51.1 тыс. жителей) Украины областного подчинения и районный центр, расположен на правом берегу Днестровского лимана. Историю Белгорода-Днестровского (такое название город носит с 1944 г.) обычно ведут с конца VI в. до н.э., когда здесь возник город Тира - одна из первых древнегреческих колоний в Северном Причерноморье. Развалины города (IV в. до н. э. - IV в. н. э.), изучающиеся археологами более столетия, наиболее широко представлены (фундаменты и подвалы зданий, улицы и водостоки, многочисленные остатки орудий труда и древних статуй, находки украшений и монет) и детально исследованы на берегу лимана у входа в средневековую турецкую крепость. За долгие столетия своего существования Тира знала взлеты и падения, благодатные времена выгодной торговли и опустошительные разрушения, но жизнь здесь никогда не прекращалась, благодаря чему ее приемник Белгород-Днестровский внесен ЮНЕСКО в список десяти древнейших городов мира, сохранявших непрерывное существование.

  Важнейшую роль в истории города играет выдающийся памятник средневековой фортификационной архитектуры, одно из крупнейших и мощнейших оборонительных сооружений ХШ-XV вв. на территории Украины - Аккерманская крепость. Она была заложена на высоком скалистом берегу Днестровского лимана и возводилась около двух столетий. Основой крепостной оборонной мощи была нависающая над обрывом грозная цитадель, которую еще называют Генуэзским замком. Высокие стены (толщиной до 5 м) с узкими бойницами, огромные башни с шатровыми черепичными крышами даже спустя столетия производят впечатление неприступных. Перед цитаделью находился гарнизонный двор (где располагались казармы, конюшни и склады боеприпасов) отделенный внушительной стеной от гражданского двора, предназначавшегося для защиты местного населения во время осады. На территории гражданского двора сохранились остатки, по-видимому, старейшего культового сооружения Аккермана (Белый камень, или Белая крепость – так в годы турецкого господства назывался Белгород-Днестровский)  - минарета.

Его примерными ровесниками могут считаться храмы крупных городских общин - армянской, молдавской и греческой: редчайший образец культового строения в Украине церковь Успения Пречистой Богородицы (армянская), (XIII-XIV вв.), подземная церковь Иоанна Сучавского (XIV- XVII вв.) и весьма архаичная по конструкции церковь Свято-Йоанна Предтечи (греческая), (XV в.). Войска Российской империи, в XVIII в. превратившейся в крупную мировую державу, на протяжении трех войн с Турцией, трижды (1770, 1779 и 1806 гг.) захватывали Аккерманскую крепость. Но только в 1812 г. после подписания Бухарестского мирного договора город и вся Бессарабия вошли в состав России.

  В 1832 г. крепость над обрывом Днестровского лимана утратила статус военно-оборонительного сооружения, а в 1896 г. была объявлена историко-архитектурным памятником. XIX в. добавил в архитектурный облик города еще три культовых сооружения: крупнейший в Аккермане Свято-Вознесенский собор, болгарскую Свято-Георгиевскую церковь и Свято-Николаевскую церковь. Среди сооружений гражданского назначения второй половины XIX- начала XX вв. в прилегающих к крепости центральных кварталах города сохранилось несколько частных особняков, здания уездной земской управы, мужской гимназии и военных "Александровских" казарм. Единственный дошедший до наших дней с дореволюционной поры монумент установлен в честь героя В. Рябова и воинов-уроженцев Аккермана и уезда, погибших в русско-японской войне 1904- 1905 гг. (1912 к). В городе побывали многие известные писатели: А. Пушкин, А. Мицкевич, И. Нечуй-Левицкий, Л. Украинка, М. Коцюбинский и др., и у каждого из них впечатления от визита в той или иной мере отразились в последующем творчестве.

ДУНАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
Биосферный заповедник создан в 1998 г. в Килийском районе на основе заповедника «Дунайские плавни». Его нынешняя площадь составляет 464.03 км2, из которых седьмая часть - это акватория Черного моря. Территория заповедника занимает северный участок дельты реки Дунай, расположенный вдоль принадлежащего Украине Килийского рукава. Над ровной поверхностью заповедника, изрезанной массой рукавов и проток, едва выделяются приморский и приречный валы и наиболее возвышенный участок заповедной территории - Жебриянская песчаная гряда по которой проходит автодорога Вилково - Татарбунары. Дельта сложена речным песком, принесенным Дунаем в последние сотни лет, и большая ее часть покрыта полуметровым слоем воды. Здесь много островов, наибольшие из которых Ермаков, Кубанский, Анкудинов, Полуденный, Стамбульский.

  С высоты птичьего полета заповедник предстает как сплошное зеленое камышовое море с редкими пятнами озер и ленточками проток, обрамленных по берегам узкими полосками тополиных рощиц. Из древесных растений есть еще посадки крымской сосны на Жебриянской гряде. В заповеднике 950 видов сосудистых растений. Животный мир на 90% состоит из насекомых, которых здесь насчитывается 4500 видов. На них претендуют более 250 видов птиц и почти сотня видов рыб. Заповедник - райское место для энтомологов, орнитологов, ихтиологов, а также познавательное и восхитительное зрелище для всех остальных. Встреча с водами великой европейской реки, пронесшей их почти три тысячи километров через четырнадцать стран, у памятника нулевому километру никого не оставит равнодушным.

ИЗМАИЛ
Второй по численности населении город (82.7 тыс. жителей) региона областного подчинения и районный центр, расположен на левом берегу Килийского гирла Дуная. В 1484 г. Турция захватила земли к северу от низовий Дуная и у излучины его Килийского рукава была заложена крепость названная Измаилом, что по-тюркски означает «услышь, аллах». Более трех столетий Измаил оставался постепенно увеличивавшейся и укреплявшейся оборонной твердыней, не единожды подвергавшейся нападениям. Больше всего крепости досталось во время двух русско-турецких войн второй половины XVIII в., когда в 1770 и 1790 гг. ее штурмовали и захватывали войска Российской империи. Но, по иронии судьбы, согласно мирным договорам Измаил оба раза по окончании этих войн вновь оказывался во владениях Турции.

  Только после третьего удачного штурма в 1809 г. и мирного Бухарестского договора (1812 г.), подведшего черту под очередной русско-турецкой войной 1806-1812 гг., Измаил входит в состав Российской империи. По ее окончании к востоку от крепости начинает расти поселение Тучков, названное по имени коменданта крепости. Это название не прижилось, но благодарные потомки отметили заслуги в создании города генерал-лейтенанта С. Тучкова, в годы независимости Украины установив на центральном проспекте Измаила памятник первому градоначальнику. В 1813 г. Измаил становится центром крупного уезда и растет быстрыми темпами. Здесь появляется шикарное здание городской управы, серия православных храмов, среди которых выделяется одно из крупнейших культовых сооружений на юге Украины - Покровский собор (1822-1836 гг., архитектор Г. Торичелли), выполненное в стиле русского ампира, и ряд жилых и торговых зданий. После поражения России в Крымской войне 1853- 1856 гг. Измаил более чем на два десятилетия перешел во власть подконтрольного Турции молдавского княжества. Оставляя город, русские войска взорвали фортификационные сооружения турецкой крепости (считавшейся одной из лучших в Европе) - бастионы и стены.

  До наших дней от нее остались фундаменты стен, остатки рва, восстановленные Килийские ворота и малая мечеть (XVI в.) - единственная мусульманская святыня, сохранившаяся на юго-западе Одесщины. В 1810 г. она была переоборудована в гарнизонную Крестовоздвиженскую церковь, а при советской власти в ней разместилась диорама «Штурм крепости Измаил» (1973 г., художники Е. Данилевский, В. Сибирский), рассказывающая о самом знаменитом завоевании города в 1790 г., когда русскими войсками командовал А. Суворов. Монумент фельдмаршалу и генералиссимусу вознамерились соорудить еще к 1ОО-летию знаменитого штурма, но только в 1913 г, удалось изготовить, памятник по проекту одессита Б. Эдуардса. Первая мировая война и последовавшая за ней оккупация этих мест Румынией отодвинули дату установки памятника до 1945 г., когда конную статую А. Суворова водрузили на одноименном городском проспекте. В Измаиле много разнообразных: военных: монументов, среди которых особо выделяются внушительный бронекатер Дунайской флотилии (1967 г.), участвовавший в освобождении города от фашистов в 1944 г. , и трогательный памятник горожанам погибшим в Афганистане в 1979 – 1989 гг. Сегодня утопающий  в зелени Измаил, где сохранилось около десятка прекрасных храмов, работают четыре музея, множество исторических памятников и даже здание железнодорожного вокзала стилизовано под древнюю крепость», - один из привлекательных туристических: объектов юга Украины, заслуживающий, как минимум, однодневной экскурсии.

Источник:  http://www.tourua.com/